在阿爾巴尼亞，往南的巴士都在雙頭鷹像迴旋處的車站，車站最近被拆掉，所以對旅客來說，要找對地方還是很大挑戰，所謂車站其實只是地拉那空曠的沙地一塊。還未及細看「時間表」，巴士「公司」的職員急步上前兜售。阿爾巴尼亞十分落後，雖然可以在網上參考時間表，國內車票鮮能在網上預訂，不過依當日所見，售罄也不大可能。該國的約定俗成是先上車後買票，雖終站速食店願意找換歐羅，準備足夠零錢找換還是為妙。

早過預期的三小時抵達貝拉特。貝拉特公車站開往其他城市的公車更加簡陋，有些連空調都缺乏，四十年車齡以上。唯一肯定的是，開往地拉那的尾班車每天於16:30開出。所以當地拉那還未清醒之時，筆者已經開始旅程。建議第一站先到聖幛博物館(Muzeu Kombëtar Ikonografik Onufri)，因為它距離公車站較近，車程曲折顛簸，而且步行入城堡範圍要另收100Lek，因此400Lek(約HK$29)十分划算。曙光未乍現時，在山上有著騰雲駕霧之感。

城堡的教堂經過修茸，藏著貝拉特最引以為傲的聖幛，此時木門剛剛敞開。聖母升天聖幛是阿爾巴尼亞木雕藝術最高峰的作品之一。

由城堡向著Osum河下山，到達前身是民居的民族學博物館(Muzeu Kombëtar Etnografik i Beratit)。它言簡意賅地展現傳統居民的生活面貌，事實上不少居民今天仍遵守這種生活習慣。天氣回暖時，家庭活動會遷到陽台。在上層的一隅是建築特色，在貝拉特這些窗都會朝北面打開，迎合風向為下層降溫。下層多是鐵匠、羊毛匠等工作場所或貯物室。

客房毗鄰廚房，因此一屋之主待客時女性仍能於一門之隔繼續做家務，依據當時的道德標準，婦女不容與賓客有任何接觸。賓客在進入客房前，禮節上要繳交身上的刀槍，於離開時將獲交還。

時間尚早，Shetitorja Osumi酒吧街雖然未算熙來攘往，倒有不少人在Shetitorja Osumi點杯飲料消暑、漫步、抽水煙。除了稍具規模的飯店（還要只計房費），純樸古城一律不接受信用卡付款。

清真寺對面的遊客中心在長街末端，從巴士總站乘60號巴士（七個站，約廿分鐘腳程）便能抵達。老翁伺機逃票(3Lek，約HK$0.2)，票務員當眾喝罵，叫人於心不忍。計程車相對疏落，而且英語不通，必需見機行事才能議價上車。Gorica橋於18世紀起搭成，木身結構不敵Osum河泛濫而損毀，及後於1930年代又再以石重建，重要之處是連接北面的東正教區Gorica與穆斯林為主的Mangelem區兩岸，旅客多在此橋折返，一睹兩岸的千窗美景。市集活動繁盛經年，人口聚集從而造就貝拉特恢宏氣魄。

毗鄰店家可能是不同宗教，個別行業又以其一宗教為主導，如羊毛匠多是東正教人，鐵匠卻大多由回教徒擔任。或許他們曾就耶穌是否神(回教徒篤信一神論，只認耶穌是先知而非真主) 差生爭悖，惟兩個族群能夠寬容看待彼此，全賴幾百年經濟上唇齒相依。

時間充裕的話，不妨順道到沿海城市都拉斯觀看日落。

聖幛博物館

地址〡Berat, Albania
開放時間〡星期二至六 09:00-16:00，星期日 09:00-14:00
入場費〡200 Lek (約HK$14.5)
備註〡館內禁止拍照。

民族學博物館

地址〡Rruga “Toli Bojaxhiu”, 5001, Berat ALBANIA
開放時間〡星期二至六 09:00-14:00，16:00-19:00，星期日 09:00-19:00
入場費〡200 Lek (約HK$14.5)
網址〡http://www.muzeumet-berat.al/?fq=brenda&gj=gj2&kid=9

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